Qué hacer en Tánger, con la información de los artesanos, curadores y diseñadores de la ciudad

Por Stephanie Rafanelli

“La gente contará la misma vieja historia hasta que escuchen una historia mejor”, dice Ahmed, un anciano que conocí por casualidad en la casbah de Tánger, un amasijo cubista de edificios blancos bajo gaviotas que vuelan en círculos y gritan durante el llamado a la oración de la mañana. Estamos charlando, encaramados en las altas murallas de la antigua ciudadela portuguesa, con los talones en África y Europa en el horizonte como un ave marina gigante deslizándose hacia nosotros. “Los pájaros van y vienen sin fronteras”, reflexiona Ahmed, y sus palabras vuelan con la misma libertad entre el darija (árabe marroquí), el francés y el español. Los tanjawi, o mandarines, son políglotas sociables que hablan una mezcla de idiomas. El cabello de Ahmed es tan plateado como las sardinas marroquíes, sus ojos verdes están salpicados de ámbar como el aceite de oliva en la sopa de guisantes bissara.

Una calle tranquila en la histórica casbah.

Los colores resaltan en esta ciudad de luz blanca y nacarada: la esmeralda de la menta que se vende junto a las redes de caracoles y los techos de jade de las mezquitas; las franjas amarillas de las chilabas con capucha; las chispas parecidas al comino de las buganvillas doradas y, por todas partes, a lo largo de la red de terrazas de los tejados, las aceitosas pinceladas índigo del mar. Los cambios políticos en el Estrecho de Gibraltar han recalibrado sin cesar el destino de la ciudad portuaria más septentrional de Marruecos y la identidad de su gente; Tánger estuvo en manos de los califatos fenicios, portugueses, de Oriente Medio, españoles, británicos y franceses antes de convertirse en el centro diplomático del sultanato marroquí a finales del siglo XIX. "Hemos sido un nexo cultural en el Mediterráneo durante miles de años, y judíos y musulmanes coexistieron en paz", dice Ahmed. “Sin embargo, en Occidente sólo hablan del momento en que los colonos del siglo XX crearon 'el sueño mandarino'”. Ahmed se refiere a la era de la historia de Tánger, que comenzó en el período de entreguerras y alcanzó su punto máximo en la década de 1950, cuando la ciudad sirvió como un patio de recreo licencioso para una variada variedad de artistas, miembros de la alta sociedad y hedonistas.

Me encuentro con Ahmed cerca de la casbah, casa de la heredera estadounidense Barbara Hutton, quien entretuvo aquí a embajadores estadounidenses, espías de la Segunda Guerra Mundial y libertinos después de que las potencias coloniales dividieran la ciudad en 1923 como paraíso fiscal. Y así comenzó la misma vieja historia. Hasta entonces, Tánger se había definido por sus roces con el “genio” contracultural occidental: era un patio de recreo para los comedores de loto que llevaban babuchas y experimentaban con el kif y la sexualidad en los márgenes afroeuropeos. Lo que pasó en Tánger se quedó aquí. Para los visitantes, las palmeras a lo largo de la Bahía de Tánger eran tan exóticas como las bailarinas del vientre y los psicodélicos zellige. La peregrinación estándar a Tánger recorre los territorios y breves encuentros de Delacroix y Matisse, quienes respectivamente se enamoraron de la calidad de la luz y la profundidad del blues aquí, y figuras literarias transgresoras como Jean Genet, William Burroughs y Paul. Bolos.

Hicham Bouzid, cofundador de Think Tanger

El vestíbulo del Fairmont Tazi Palace Tánger

Cuando los Rolling Stones la visitaron en 1967, la ciudad conocida como la Puerta de África había caído en descrédito. Petit Socco, una antigua plaza de bancos, era el lugar para conseguir drogas y alquilar chicos. Abandonada por el rey Hassan II por su asociación con las revueltas de las montañas del Rif tras la independencia de Marruecos, en 1956, Tánger se convirtió en un ruinoso paso para vehículos, en una tierra de nadie durante otros 50 años. “La glorificación de la Zona Internacional de Tánger y del orientalismo (la versión mística occidental de la cultura marroquí) ha sido realmente dañina para nosotros”, dice Hicham Bouzid, un larguirucho curador de especificaciones intelectuales y buscador de almejas que dirige el colectivo cultural Think Tanger. Es parte de una nueva generación de tanjawis que están redefiniendo su ciudad y su identidad árabe mediterránea, trabajando con un equipo multidisciplinario para canalizar las voces, pensadores y proyectos artísticos y comunitarios de los tanjawi desde una antigua pescadería detrás del Gran Zoco, una plaza que celebra la independencia de Tánger. . "Ese período fue una utopía hedonista para los occidentales ricos, pero un desastre para los marroquíes pobres", afirma. “Necesitamos recuperar el pasado y luego empezar a contar la historia del Tánger contemporáneo.

Como ocurre con cualquier puerto, esa historia es compleja. Bouzid fundó Think Tanger hace siete años, cuando la ciudad se encontraba en un “vacío cultural, donde las únicas instituciones y los mejores proyectos estaban dirigidos por un círculo de europeos que se habían quedado”. Tánger estaba cambiando dramáticamente debido a las importantes inversiones en infraestructuras del sucesor de Hassan, el rey Mohammed VI. En 2007, planeó el puerto de Tánger-Med, ahora el más activo de África, desviando el tráfico de carga del nuevo puerto deportivo de la ciudad. Y en 2018 supervisó Al Boraq, el primer tren de alta velocidad del continente, entre Tánger y Casablanca, con una extensión prevista hasta Agadir y un túnel bajo el Estrecho de Gibraltar hasta Tarifa en España. Una vez limpiado el Petit Zocco, también se renovaron la casbah y la medina, cuyas paredes ahora tienen el color de la cuajada blanca de los quesos que llevan al mercado las mujeres de Jebala del Rif. Mientras tanto, se han restaurado constantemente embajadas, palacios del sultanato y villas coloniales, incluida la Villa Perdicaris en Rmilat, un bosque urbano de 70 hectáreas, y el nuevo Museo de Arte Contemporáneo en la antigua prisión de la casbah, dedicado al canon abstracto de la posguerra en el norte de Marruecos. pintores.

Una piscina en Villa Mabrouka, la antigua residencia del diseñador Yves Saint Laurent, ahora reinventada como hotel por el diseñador Jasper Conran.

Hoy en día, el centro histórico de Tánger tiene la sensación relajada de una isla de pescadores: sus parques con palmeras, mezquitas, mercados de pescado salado y bulevares de casas adosadas Art Déco con ribetes amarillos, ahora tan alegres como una tarta de merengue de limón, son lo suficientemente compactos. pasear a pie. Los tanjawi se levantan y comen tarde; la luz y la sensación de espacio les confieren disposiciones artísticas independientes, soleadas y de mente abierta. Todo corre a un lento pulso mediterráneo, un ritmo al que se martilla el metal, se tensan los telares y se desenrollan las alfombras en la tranquila medina, donde sólo los gorriones que revolotean entre los emparrados de vides parecen apresurados.

El potencial de Tánger es tan abierto como su anfiteatro de playa, pero la generación joven de la ciudad es cautelosa, habiendo aprendido del pasado colonial y de la excesiva dependencia de Marrakech del turismo extranjero. “Se ha convertido en un Disneylandia. No queremos que se blanquee nuestra autenticidad”, afirma Bouzid. Estamos caminando hacia la Rue de Velázquez, un centro de tiendas y galerías vintage independientes en evolución orgánica en el antiguo barrio español, pasando por bulevares de árboles bajos cerca del Gran Teatro Cervantes Art Nouveau de 1913. Este verano, Think Tanger abrió un quiosco aquí, en un antiguo café de ajedrez. Galería, librería y residencia de artistas, organiza recorridos con conciencia social e imprime guías de ciudades alternativas y carteles de edición limitada con artistas tanjawi contemporáneos como Omar Mahfoudi, también cofundador de Tangier Records, una sorpresa rosa chicle en la medina. “Es la segunda tienda de vinilos de Tánger”, dice jocosamente el socio comercial de Mahfoudi, el ingeniero de sonido Hamza Sbai. “El otro abrió en 1973.

Cinema Rif, un teatro Art Déco restaurado en la plaza Grand Socco

Milhojas de frambuesa de El Marruecos Club, un restaurante y piano bar al borde de la casbah

“Ha habido un gran cambio en la autoestima del pueblo de Tánger, que se vio afectada durante los períodos colonial y poscolonial. Por eso queremos un turismo lento y culturalmente consciente”, dice Yto Barrada, un artista tanjawi de renombre internacional con quien me reúno en el Cine Rif, cuyo vestíbulo está cubierto de carteles antiguos de películas ambientadas en Tánger y una fotografía de la cantante y actriz de cine egipcia de los años 20 Umm Kulthum. La archicmatriarca del norte de África, con sus característicos lentes de ojos de gato. Barrada, que se presentará en el MoMA de Nueva York en la primavera, encendió la nueva escena creativa aquí en 2006 cuando rescató el teatro Art Deco en Grand Socco y lo convirtió en La Cinémathèque de Tanger, una organización sin fines de lucro, el primer cine de arte y ensayo del norte de África. Su propia obra multimedia también ha marcado la pauta para los artistas y creadores socialmente comprometidos de hoy. En “Una vida llena de agujeros: El proyecto del estrecho”, por ejemplo, explora el movimiento unidireccional a través de las fronteras: los europeos pueden vagar libremente por África, pero los africanos no pueden hacer lo mismo en Europa.

Caitlin Morton

melinda jose

Steph Koyfman

Todd Plummer

“Los creativos aquí son una comunidad. No los impulsa el ego; tienen una mayor responsabilidad con su ciudad”, dice. Ella me ha traído a los vastos y destartalados jardines de su hogar materno con vista al estrecho, donde las laderas de añil y malvarrosas negras hasta la cintura con pétalos del color de la col lombarda, iluminadas a contraluz por la puesta de sol, emiten un aura color melocotón. Aquí, como una extensión de su trabajo textil, fundó recientemente Mothership, una referencia a la legendaria banda Parliament-Funkadelic, que pone una lente ecofeminista en los famosos jardines de Tánger. En este taller textil, residencia de artistas y retiro holístico, Barrada experimenta con tintes naturales, pigmentos botánicos y tintas precoloniales olvidados, recuperando tanto el conocimiento antiguo como estas vertientes, que alguna vez pertenecieron a los artistas escoceses estadounidenses Marguerite y James McBey. .

Un pasillo en Casa Tosca

Otro experimento creativo de color se puede encontrar en Marshan, un distrito residencial Art Deco perfumado por la piel de naranja y acentuado por flores de ave del paraíso. La diseñadora tanjawi Kenza Bennani regresó a casa en 2015 después de trabajar para Jimmy Choo en Londres y creó la marca de moda lenta New Tangier en la casa de su difunto abuelo. En su interior hay un universo prismático dedicado a la artesanía marroquí: desde una hilera de carretes de hilo de seda que parecen un arcoíris (su bisabuelo trajo el suyo desde Fez hace más de un siglo) hasta caftanes, capas de chilaba unisex y pantalones sarouel de moda local. Sedas de origen y brocados de tapicería, todos cosidos y acabados a mano por artesanos de maalem.

“En la cultura occidental existe la idea de la visión omnipotente del diseñador a la que todo está subordinado, incluso nuestros cuerpos”, dice Bennani. “Aquí no se trata de mí ni de mi 'genio'. La artesanía siempre es lo primero, la comunidad”. Bennani ve su despojo de las prendas marroquíes hasta sus formas más mínimas (cortes cuadrados unisex amigables con el cuerpo) como una especie de activismo cultural. “En Europa sentí que tenía que responder a alguna idea orientalista de lo que significa ser marroquí, es decir, altamente decorativa. Pero no podemos reducir todo nuestro patrimonio cultural a pompones”.

Caitlin Morton

melinda jose

Steph Koyfman

Todd Plummer

La artesanía del norte de Marruecos no ha sido corrompida por la “visión barata” del zoco dirigido a los turistas, un hecho que ha hecho regresar a los talentos tanjawi formados en Europa y ha atraído a diseñadores internacionales. En un almacén de Malabata bañado por haces de mimbre y la luz de la tarde, conozco a Meriem Bikkour, la astuta matriarca del estimado negocio de ratán fundado por su padre, Mustapha, en los años 1970. “La escena artesanal aquí está menos impulsada por el dinero que en Marrakech; es mucho más personal para nosotros”, dice al ritmo suave del grapado. Una de las heroínas anónimas de Tánger, es la mujer detrás de las sillas y mesas de ratán en las inauguraciones de hoteles más nuevos de la ciudad, desde el Fairmont Tazi Palace hasta Villa Mabrouka, el segundo hotel marroquí del diseñador Jasper Conran en el oasis de la casbah de Yves Saint Laurent.

La artista Anaëlle Myriam Chaaib trabaja en un cuadro

“Tánger es un lugar donde las creativas pueden prosperar; la mentalidad hacia las mujeres es muy diferente a la de otras ciudades marroquíes”, dice la ilustradora marroquí francesa Anaëlle Myriam Chaaib, que abre Maison Citron, una pastelería en una casa portuguesa en Marshan, adornada con las mismas rayas amarillas que los toldos de las tiendas en la cercana Rue de Italia. Chaaib se mudó con su hermana mayor de Lille a Chefchaouen, la cercana ciudad natal de su padre, hace unos años y abrió un restaurante con personal exclusivamente femenino, donde, inspirada por los azules de la pluma estilográfica y los verdes fértiles de las carreteras y montañas costeras de Marruecos, comenzó a pintar. “Al principio pinté para contrarrestar los estereotipos que tenían mis amigos en Francia, de que Marruecos es todo seco y polvoriento. Antes me avergonzaba ser marroquí”, afirma. “Ahora estoy orgulloso”. Su caprichoso estilo de ilustración es otra carta de amor a Tánger, hoy un nexo entre el pasado y el futuro de África, una musa viva, honesta y que respira que se niega a ser blanqueada o pintada. “Camino por las calles constantemente estimulada por la belleza y los colores”, dice, “como el rojo de un cadáver de atún contra una pared rosa”.

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El salón de Casa Tosca, la casa en Tánger del diseñador milanés Nicolò Castellini-Baldissera

Con su segundo hotel marroquí, el diseñador Jasper Conran demuestra que entiende que Tánger es, en el fondo, una tranquila belleza natural del Mediterráneo. Su mágica renovación de Villa Mabrouka, el refugio en Tánger del difunto Yves Saint Laurent, con una piscina de frijoles digna de Slim Aarons justo afuera de la casbah, está tan inmaculadamente vestida como una despreocupada camisa de lino blanca. La propiedad ha pasado previamente por las visiones maximalistas del renombrado diseñador orientalista Stuart Church (también detrás del Palacio Árabe del Sahara en Marrakech) y el bohemio parisino Jacques Grange. Pero los únicos accesorios con joyas aquí son los frutos de la palma. Los blancos deslumbrantes y los tonos menta en 12 suites solo sirven para compensar la extensión índigo tinta que tienen ante sí.

Este palacio de la década de 1920, situado en lo alto del bosque de Rmilat, fue en su día la segunda residencia de “Mendoub” Ahmed Tazi, representante del sultán durante la Zona Internacional de Tánger. Ahora ha renacido como Fairmont Tazi Palace Tangier, después de una renovación como una espectacular celebración de 133 habitaciones del glamour Art Déco marroquí, con arcos en forma de cerradura y corredores singularmente dramáticos a la altura de una mezquita, y el espíritu del Tazi ha pasado a Medou, el bajá. gato del hotel. Adornado con artesanía marroquí y arte contemporáneo, con un spa de 27,000 pies cuadrados y siete bares y restaurantes, los aspectos más destacados incluyen la suite Katara, digna de un sultán; el Origin Bar, con poca iluminación, en mármol verde arremolinado; el restaurante persa Parisa, con murales del grafitero francés togolés Mattia Sitou; y una piscina de mármol negro irresistiblemente resbaladiza que abarca todo el lienzo cubista de Tánger.

El diseñador milanés Nicolò Castellini-Baldissera ha estado asociado durante mucho tiempo con la comunidad de villas de Tánger, habiendo catalogado las coloridas casas de los creativos legendarios de la ciudad en Inside Tangier: Houses & Gardens. Su gusto no está nada mal: es bisnieto del arquitecto modernista italiano pionero Piero Portaluppi y descendiente de Puccini. Su nueva marca de muebles de ratán, Casa Tosca, lleva el nombre de su ostentosa casa, con una piscina en la azotea y un hammam en el tranquilo Marshan. Compartido con el periodista de Connecticut Christopher Garis, es un vibrante país de las maravillas de artesanías tanjawi, tortolitos, arte, kitsch angloitaliano, antigüedades y reliquias familiares, con terrazas ajardinadas del legendario Umberto Pasti. Pone su casa a disposición de quien sepa dónde preguntar para reservar.

Un almuerzo con ensalada de carne, hummus de remolacha y tacos de pescado en Alma Kitchen and Coffee

Abdelghani Bouzian fuera de su taller

Alma Kitchen and Coffee, inaugurado recientemente por la joven diseñadora de joyas Lamiae Skalli y el fotógrafo Seif Kousmate, reinventa la cultura del café de Tánger para los jóvenes marroquíes con un diseño minimalista que utiliza azulejos de marfil y muebles hechos a medida. "Tenemos que superar la idea de que si no es exótico o tradicional, no es marroquí", dice Kousmate. La decoradora de interiores Guiomar Doval, una tanjawi de cuarta generación de ascendencia española que estudió diseño en Madrid, perfecciona su estilo afromediterráneo utilizando materiales y artesanías del norte de Marruecos en restaurantes como Chiringuito en Tanja Marina Bay. Los platos en el espacio junto al muelle van desde lenguado meunière hasta shish taouk.

En la caja de zapatos Mahal Art Space, Nouha Ben Yebdri fomenta talentos africanos emergentes como el artista ghanés radicado en Marruecos Reuben Yemoh Odoi, cuyas instalaciones de boletos de tren y maletas garabateados simbolizan el viaje de los migrantes. Las esculturas de máscaras gigantes de Abdelghani Bouzian (odas profundamente personales a la cultura oral del pueblo del Rif) y los imponentes títeres hechos con desechos (un Hércules de seis metros de altura recuerda la leyenda griega de Tánger) surgieron de sus talleres de teatro, artesanía y sostenibilidad para niños como director del grupo sin fines de lucro Association Darna.

El Colectivo Kasbah, que almacena artesanía tanjawi de nueva generación en el emergente punto de moda alrededor de Bab Kasbah, está dirigido por Hana Soussi Temli, hija de Boubker Temli de la Galerie Tindouf, y su marido, Yassine Rais el Fenni, hijo de Majid Rais el Fenni. de Boutique Majid. En El Marruecos Club, una institución gastronómica de Tánger con una década de antigüedad, el chef Noureddine Zaoujal ofrece nuevos giros marroquíes más ligeros a los clásicos de la ciudad, como la pastilla de pollo y las verduras del zoco en aceite de argán. elmorocco club.ma

Este artículo apareció en la edición de septiembre/octubre de 2023 de Condé Nast Traveler. Suscríbete a la revista aquí.